Посадка и выращивание картофеля: Лигногумат в помощь!

Можно отказаться от хумуса, ограничить себя в камамбере, прожить без фуа-гра… Но представить рацион среднестатистической российской семьи без картофеля – это что-то из разряда фантастики! Актуальность его главного прозвища – «второй хлеб» – не вызывает сомнений даже с учётом популярного «ЗОЖничества» и «ПэПэшничества». А всё потому, что картофель – это и вкусно, и полезно (помним про калий, витамин С и клетчатку, которые он содержит), и экономически доступно. 

Если же у вас есть участок, на котором можно огородничать, то без сомнения используйте его под посадку картофеля! А о том, как получить с каждой сотки максимум урожая, мы расскажем в данной статье.

Способы размножения картофеля

Картофель – удивительная культура, которую можно размножать способами, которые не подходят для других растений. Обычно семенные клубни сажают в почву целиком. Но стоимость посадочного материала растёт, и такой способ может влететь в копеечку. Поэтому мы предлагаем рассмотреть варианты, при которых каждая картофелина используется в качестве «родительской».

Но для начала определимся с правилами отбора «родительского» посадочного материала. Первичный этап приходится на осень. Выбираем крупные, плотные, здоровые клубни весом не менее 70-80 граммов с хорошо заметными, развитыми ростковыми глазками. В январе «родителей» нужно повторно перебрать, чтобы оставить лучшие экземпляры, без признаков гнили и каких-либо повреждений.

Если на момент зимнего отбора глазки уже сильно проросли, их или обламывают, или начинают готовить на рассаду. Для этого нужно вырезать глазки конусом, чтобы сохранить часть мякоти, которая станет источником питательных веществ для молодого растения. Обваливаем будущий посадочный материал в древесной золе или толчёном угле, чтобы предотвратить развитие болезней, и оставляем на хранение в тёмном прохладном месте.

А уже весной определяемся, как поступить дальше! Предлагаем несколько вариантов развития событий.

• Делим клубень на несколько частей.

В этом случае каждую «родительскую» картофелину разрезаем на 2-4 части, каждая из которых впоследствии станет новым растением. Главное условие – чтобы на полученных «дольках» имелось хотя бы по одному глазку.

Долго хранить разрезанные части нельзя, иначе срезы заветрятся и подсохнут. Поэтому делением клубня занимаемся за пару дней до планируемой посадки. Режем посадочный материал вдоль, чтобы ростки находились сверху. Обращаем внимание на мякоть в зоне среза. На ней не должно быть признаков болезней, будь то кольцевая гниль, пятнистости или что-то другое. Если всё хорошо, то места срезов обязательно «припудриваем» древесной золой или толчёным углем.

Такой способ позволяет получить от каждого «родителя» как минимум двух-, а то и четырёхкратную отдачу (в зависимости от того, насколько частей мы поделим клубень).

• Проращиваем глазки.

Обычно на каждой картофелине формируется 5-10 глазков, каждый из которых является потенциальным картофельным растением. Алгоритм действий – следующий: ориентировочно в середине апреля достаём «родительские» клубни из места хранения и размещаем их в тёплом, светлом месте для проращивания. На то, чтобы ростки достигли в высоту 0,5-1 см, понадобятся примерно 2 недели. Затем их необходимо аккуратно вырезать вместе с мякотью и поместить в пластиковые стаканчики, наполненные рыхлым, увлажнённым грунтом. Регулярно поливаем, и через месяц в вашем распоряжении будет качественная рассада, готовая к высадке в открытый грунт.

Обратите внимание: при таком способе от одного клубня можно получить в 5-10 раз больше урожая (в зависимости от количества используемых глазков), чем при обычной посадке. Да, полученный урожай будет мельче, чем при посадке семенного картофеля целиком или «дольками», но качественные характеристики от этого не пострадают!

Единственным недостатком этого способа является трудоёмкость и временные затраты. Но для тех, кто любит возиться с растениями, это скорее «плюс».

• Многократное проращивание.

А теперь – самый редкий способ размножения картофеля: проращиваем клубень трижды! Арифметика впечатляет: от одного клубня мы получим примерно 30 проростков для рассады. А каждый из них сможет дать в среднем по 2-3 картофелины. В общей сложности – около 90 клубней! Звучит фантастически, но это вполне реально.

Но у этого способа размножения есть свои особенности. Для него выбираем клубни небольшие, с куриное яйцо. Если же такие отсутствуют, берите крупные, только разрежьте их напополам.

Чтобы ускорить прорастание, семенные картофели высаживают в марте. Наиболее удобная тара для этого – ящики, дно которых устелено слоем пропаренных, влажных опилок. На него укладываем клубни, а сверху присыпаем их двух- трёхсантиметровым слоем торфа. Затем ящики убираем в светлое, прохладное помещение с температурой не выше +12 +15°С.

Раз в неделю посадочный материал поливают, и уже спустя 7 дней в ящиках появятся быстро растущие всходы. Когда они вымахают до 5-7 см, каждую «материнскую» картофелину достают и осторожно отламывают от неё все ростки с корешками – обычно их количество не превышает 12. Полученные ростки отправляют на доращивание в торфяные горшки, а в середине мая высаживают в открытый грунт.

Но, как вы уже поняли, это ещё не всё! На «материнском» клубне остаются тонкие белые ростки: это и есть «второе поколение» нашего картофеля. Так что клубень не выкидываем, а вновь высаживаем в ящик с торфом. Через пару недель ростки окрепнут и станут тёмно-зелеными, у них сформируются корешки. Это значит, пора проделывать уже знакомую процедуру: отделить ростки от клубня и переместить их либо в торфяные горшочки, либо в открытый грунт.

И, наконец, третий этап наших работ. Высаживаем непосредственно «материнский» клубень: у него ещё сохранились спящие почки, которые дадут 5-7 побегов. Так что при хорошем уходе к концу лета он тоже порадует урожаем.

Мы рассказали о нескольких способах размножения картофеля. Независимо от того, какой способ вы выбрали, не забудьте замочить посадочный материал в гуминовом стимуляторе роста Нормат С Аква. Он ускорит появление ростков и будет способствовать лучшему развитию корневой системы. Данный препарат используют в одной смеси с фунгицидными и инсектицидными протравителями, которые защищают посадочный материал от болезней и вредителей.

Создаём идеальные условия

Оптимальные почвы для картофеля – рыхлые и плодородные, лучше всего подходят супесь и суглинок. Самый простой способ посадки – в лунки, под лопату.

Если же для вашего участка характерен высокий уровень залегания грунтовых вод, высаживайте «второй хлеб» на гребни высотой 20 см: это защитит клубни от развития гнилей.

Для формирования мощной зелёной массы и большого, качественного урожая «второму хлебу» нужно большое количество минеральных веществ. Поэтому на удобрениях не экономим!

• Осень. Под осеннюю перекопку почвы следует вносить «долгоиграющие» минеральные вещества, которые растворяются в почве медленно. К таковым относится фосфор, который является источником энергии для зелёных организмов, и калии, который повышает. Так что в это время вносим суперфосфат, чтобы гранулы залегали в корневой зоне.

Кроме того, осенью под перекопку можно внести хлористый калий. За зиму вредный для растений хлор вымывается из корнеобитаемого слоя. Но вместе с ним частично вымывается и полезный калий. Поэтому его внесение лучше отложить до весны!

Если почву необходимо раскислить, то осенью под перекопку следует внести доломитовую муку. Рекомендованное количество – 2 кг на сотку или 20 г/м².

• Весна. При вспашке участка или перед посадкой картофеля в почву нужно внести азот: например, аммиачную селитру из расчёта 1 ст. ложка на м² или сульфат аммония – 4 чайные ложки на м². До того, как азот будет доступен для растений, пройдёт пару недель. В дальнейшем данный макроэлемент будет способствовать активному развитию побегов и нарастанию зелёной массы. Обратите внимание: чтобы не допустить ожога корней, азот вносят не в каждую посадочную ямку, а в разброс.

Как мы уже сказали выше, весна отлично подходит для внесения калия. Но хлористый калий в это время нельзя использовать! Потому выбираем для удобрения почвы сульфат калия или борофоску.

Ещё один вариант – использовать комплексные минеральные удобрения. Например, нитроаммофоску 16:16:16, или нитрофоску 11:10:11, или диаммофоску 10:26:26. Как раз их можно вносить в посадочную яму без риска сжечь корни растений.

Традиционная схема посадки такова: расстояние между рядами – 70 см, в ряду – 30 см. Но есть точка зрения, что немного разреженная посадка способствует формированию более высоких урожаев. И на это есть своё объяснение. Во-первых, растения меньше поражаются болезнями. Во-вторых, они не соревнуются друг с другом за солнечный свет, воду и минеральные вещества.

Повышаем урожайность с листовыми обработками

Помимо минеральных подкормок, картофелю требуются листовые обработки с использованием гуминовых стимуляторов роста. Представляем примерную схему, начиная с самого раннего этапа развития культуры.

• Всходы: Лигногумат BM-NPK. Универсальный представитель линейки, который можно использовать на разных этапах развития овощных, плодовых, декоративных культур. В его состав входит комплекс гуминовых кислот, фульвокислот, а также широкий перечень минеральных веществ. в него входят не только азот, фосфор, калий, сера, – но и микроэлементы: марганец, медь, цинк, бор, молибден, селен и кобальт. По сравнению с макроэлементами, они влияют на обменные процессы даже в незначительных концентрациях.

Как результат, применение стимулятора Лигногумат BM-NPK на всходах картофеля способствует их лучшему росту и развитию, оптимизирует потребление минеральных веществ, а также повышает устойчивость к стрессам.

• Стеблевание: Арголан Аква. Гуминовый стимулятор, усиленный фитогормонами – цитокининами, ауксинами, гиббереллинами. Его применение не только оптимизирует ростовые процессы, но и повышает интенсивность фотосинтеза.
• Бутонизация: Лигногумат АМ. Отличается самым высоким в этой линейке содержанием калия: не менее 9%. Данный макроэлемент влияет на процессы образования бутонов и цветения.
• Цветение: повторяем обработку стимулятором Лигногумат АМ. На этот раз калий нужен нам, чтобы улучшить синтез и транспортировку сахаров, увеличить вес клубней, а также содержание сухого вещества в клубне. Кроме того, калий хорошо влияет на лёжкость урожая. Поэтому его рекомендуется вносить в повышенных дозах не только в виде минеральных удобрений, но и при обработках по листу.

Картофель – культура, которая подвержена хлорозу листьев. Довольно часто он проявляется в середине лета, когда листья растений желтеют. Это болезненное состояние приводит к снижению урожайности и качественных характеристик клубней. Чтобы предотвратить развитие хлороза, следует использовать Лигногумат B-Fe: стимулятор, в состав которого входят 5,4% железа, находящегося в максимально доступной хелатной форме.

И ещё несколько лайфхаков для тех, кто хочет получить от своей картофельной «плантации» максимальную отдачу! Для картофеля очень важно окучивание: приём, который улучшает доступ воздуха к подземной части, где формируются клубни. За лето эту процедуру следует провести не менее двух раз:

• при высоте кустиков 15-20 см;
• через 2-3 недели после первого окучивания, перед цветением. На данном этапе землю подсыпают так, чтобы сформировать гребень высотой 15-20 см.

Кстати, непосредственно в момент окучивания картофель может испытывать стресс. Особенно, если процедуру проводят в жаркое время суток. Поэтому опытные картофелеводы окучивают посадки либо вечером, когда спадёт жара, либо в пасмурную погоду, после дождя. Но, чтобы снизить риски развития стресса, проведите дополнительную листовую обработку препаратом Лигногумат BM-NPK.

Точно так же следует использовать стимуляторы линейки Лигногумат каждый раз, когда вы проводите защитные мероприятия – инсектицидные и фунгицидные обработки. Этот приём поможет свести пестицидный стресс, который испытывают растения, к минимуму.